Cosas de Xanas

TRAJE CRETENSE

2010-04-16T17:16:00.000+02:00

En la difusión del traje cretense, el comercio exterior ha desempeñado un papel considerable. Las telas teñidas y las joyas tuvieron un lugar preponderante en estos intercambios.

Hay que estudiar el comercio cretense dentro de la civilización egea, porque "la historia de todas las industrias y todas las artes egeas empiezan en Creta y terminan en Micenas". Los micenos no sólo vestían la moda cretense, sino que buscaban las telas de lujo tejidas en la isla.

La red comercial se extendió tanto hacia el este y al oeste como hacia el norte y el sur,(Egipto, Rodas, Asia Menor, Chipre...) provocando abundantes intercambios que permitieron al traje cretense ejercer una fuerte influencia, pero también enriquecerse con elementos procedentes de otras fuentes.

Los descubrimientos de la civilización cretense, han revelado la originalidad de la indumentaria. Las estatuillas, pinturas de jarrones, murales..., han proporcionado elementos bastante ciertos.

2100-1900 a.C.: Las figurillas de terracota encontradas, muestran ya fijados los detalles del traje: la desnudez del busto, completo en los hombres y parcial en las mujeres, lo que acerca a este traje al de varios pueblos prehistóricos de Asia Occidental; y el principio de punto de apoya de la cintura, característico de la pampanilla ceñida sujeta en la cintura. En esta costumbre del busto desnudo de los cretenses hay que ver una herencia prehistorica, adquirida de sus antecesores de la Edad de Piedra y no de Mesopotamia, donde tiene el mismo origen.

A partir de 1750 a 1450 a.C. aparecen diversas piezas del traje cosido con utilización de telas vistosas. Prendas de formas y adornos variados, delantales, corpiños, falda-pantalón, sombreros de varios modelos etc... Este periodo es, en cuanto a la indumentaria, el más curioso y lujoso.

LOS TEJIDOS

Hasta donde llegan los documentos, se observa que los habitantes de Creta hilaban la lana. También utilizaban el lino. La hiladura y la tejiduria se conocian ya en las agrupaciones neolíticas. Eran industrias familiares, todo lo que era indumentaria formaba parte de las ocupaciones domésticas: peines de cardar, rueca y copos, husadas y pesos de huso, bobinas provistas de muescas y perforados en su eje, alfileres y punzones han sido hallados en la isla. Los tejidos se recargaron cada vez más con bordados.

LOS TINTES Y COLORANTES

El tinte, la fabricación de los colores y el teñido, probablemente no fue una ocupación familiar. Para el tinte se utilizaban pigmentos vegetales, así como la púrpura extraida de las conchas, de los que se han hallado grandes depósitos en la Creta oriental. Esta industria púrpura permitía teñir bellas telas con tres o cuatro colores, con un dibujo variado.

TRAJE EGIPCIO (II)

2010-03-05T18:59:00.000+01:00

EL TRAJE REAL

Los faraones llevaban la misma pampanilla que sus súbditos, pero también el shenti: La dignidad real se subraya con la presencia dde una cola de toro ficticia sujeta a la cintura, por detrás. En las escenas litúrgicas y religiosas, la indumentaria real, así como las coronas, ofrece un significado simbólico; formada por un tejido de lino fino, se adapta a las circunstancias y se adorna. Es la imagen oficial y tradicional del faraón.

Para las necesidades litúgicas, la monarquia con una serie de tocados tradicionales, cada uno con un significado específico. Denominados, nemes, ibes, klaft, pschent, henu, decheret, hedjet y atef, estos tocados son los que el soberano recibe durante la investidura real y únicamente él puede lucirlos. Entre ellos la doble corona, el pschent, que reúne las tiaras del Alto y Bajo Egipto, testimonio de que el rey encarna ambos Egiptos, protegido por las dos divinidades tutelares del Norte y del Sur.

A partir de la segunda parte de la dinastía XVIII y, sobre todo, durante la época amarniense, soberanos y príncipes llevan, en la intimidad, un traje elegante, pero complejo, que se ha denominado haik real. Se trata de un gran velo sujetado por un gran nudo en la parte inferior del cuello. Sin embargo, debido a un enrollamiento por el hombro, luego alrededor de la cintura y finalmente por encima del otro hombro, da la impresión de ser un traje compuesto de un faldón corto, de una túnica de mangas acampanadas y de un manto con vuelo.

Descubrimientos en la tumba de Tutankamón han dado a conocer prendas de vestir reales, las cuales han revelado el empleo de tejidos bordados con perlas de vidrio multicolores y plaquitas de oro. La prenda más interesante es un vestido con el signo del joven rey y cuyo y escote están adornados en su parte delantera con una cruz de asa, simbolo de la vida. También se han hayado unos guantes adornados con bodoques así como varios pares de sandalias, bordadas con perlas o adornadas con dibujos en cuero de diferentes colores.

LA INDUMENTARIA DEL CLERO

Los sacerdotes, símbolo de la autoridad divina del Faraón en los templos, deben acatar las obligaciones de pureza ritual y respetar los tabús alimentarios y de otro tipo. Tenían que estar afeitados y depilados, purificados por la higiene y únicamente podían llevar lino procedente de los dominios del santuario. Las representaciones del Imperio Nuevo muestran a grandes sacerdotes y profetas vestidos con una túnica de mangas gofradas y dos faldas superpuestas, una de ellas descendia hasta los tobillos, mientras que la otra, drapeada alrededor de la cintura, mostraba por la escotadura delantera una pieza de tela orlada con flecos. El echarpe ceñido alrededor de la cintura deja caer uno de sus extremos por el lado derecho.

La piel de leopardo llevada sobre el hombro derecho y cuya cabeza cae hasta la cintura, parece haber sido obligatoria en determinadas ceremonias para el gran sacerdote que representa al Faraón. Sin embargo el hecho de llevar la piel confiera la dignidad del sacerdote a aquellos que deben rendir culto funerario a sus padres, como, los hijos primogénitos.

Todo tipo de adornos permite distinguir a los responsables del alto clero, según la naturaleza del dios al que servían.

LA INDUMENTARIA DE GUERRA

Las tropas egipcias vestian con una prenda de lino blanco. Durante el Imperio Medio, los auxiliares medjai, una tribu nubia, visten pampanilla multicolores hechas de cuero y piel, caracterizadas por un delantal. El uso del casco y protecciones metálicas no se conoce.

Los oficiales del Imperio Nuevo vestían una túnica holgada que, en campaña, iba protegida por una coraza de cuero o de lino.

Cada unidad de élite de origen extranjero se reconoce por su atuendo y su armamento tradicional: por ejemplo, la guardia shardana de RamsésII(1298-1232 aC) se caracteriza por su casco de doble punta, su coraza y su escudo."Mediante combinaciones textiles y uniones de diversas clases, los egipcios crearon una armadura ligera, de una resistencia mediocre, muy en consonancia con el caracter primitivo de las armas.

El faraón lleva en la guerra ya una cota de tela o de cuero provista de escamas de hueso o de metal, ya una coraza ligera adornada con bandas de diversos colores, por ejemplo, de lino ornamentado con figuras de animales tejidos en oro o en algodón. Al rey que entra en campaña se le reconoce porque lleva atributos simbólicos; cuando se pone al frente de sus tropas, lleva la cabeza tocada con el kepresh o corona azul.

TRAJE EGIPCIO (3200 a.C- 1090 a.C)

2010-02-08T19:42:00.005+01:00

Como en todos los paises, el clima determina la forma, tejidos, colores .... Con los que se debera confeccionar la vestimenta y sus complementos.
En Egipto el clima fue el indicador básico y fundamental de la moda, de los colores que utilizaron en los tejidos, así como del tipo de tejidos a usar.
Dependiendo de la época de la historia egipcia en la que nos encontremos, veremos que se utilizaban tejidos con varias clases de fibras, colores, formas (modas) y complementos.
En Egipto la producción de lino era muy importante y fue el tejido utilizado durante casi toda la historia egipcia. Otra fibra que se utilizo para elaborar los tejidos fue la lana. Con este producto se creaba la ropa de la casa, así como los abrigos. Pero su mayor utilización fue en la época Copta (S. III a.C.-VIII d.C.). La seda fue el tejido usado en la época ptolemaica y el algodón en la época árabe.
El lino fue la materia prima con la que, desde la época antigua, se elaboraban los vestidos y ropajes varios.
El color básico de los vestidos era el blanco, pero a la vez se tenian algunos hilos, con colores, sobretodo, rojos ó marrones, mangas con los que se creaban formas geométricas que adornaban el vestido o bien se hacian orlas que adornaban los cuellos y de túnicas.

EL TRAJE FEMENINO

Se observa, entre las piezas que componen el traje femenino, la permanencia de formas tradicionales durante milenios.

Un tipo de vestido que se llevo sobre todo durante el Imperio Antiguo y Medio (3200 a 1500 a.C. aprox.), estaba compuesto de dos conjuntos distintos formados cada uno por diferentes piezas: un corpiño corto y ceñido, de mangas largas pegadas a los brazos, y cuyas escotaduras detrás y delante se cerraban por cordoncillos, y una falda ancha cosida al corpiño, de pliegues horizontales que ocultaba el cuerpo, pero sin pegarse a él para evitar el calor excesivo y permitir el paso del aire sobre la piel. Con la misma finalidad, algunos corpiños se hallan adornados con estrechos volantes debajo de los brazos, a lo largo de las mangas. La técnica utilizada para conseguir estos pliegues consistia en emplear placas de madera para gofrar que, probablemente, se calentaban y se apretaban sobre el lino almidonado para formar una especie de acordeón.

Durante el Imperio Nuevo (de 1580 A-1090 dC) se extiende una especie de vestido-túnica unisex que, bajo la influencia del lujo de Tebas fue llevado como prenda de boato encima de la pampanilla o de un vestido opaco. Ligero, plisado y transparente, estaba tejido en gasa de lino blanco; tenia los bordes cosidos, unas hendiduras para pasar la cabeza y los brazos y un estrecho cordón que servia de cinturón.

El vestido se llevaba colgado recto o enrollado. El primero era bastante estrecho, una especie de funda que empezaba por debajo del cuello y se sujetaba en los hombros mediante tirantes, algunas veces estrechos y otras anchos para cubrir los pechos. Al parecer se completaba con un cinturón y una redecilla hecha con perlas de colores. Las telas podian ser de color azafrán, rojo vivo, o incluso verde, o adornadas con dibujos variados de tonos brillantes, tejidos o cosidos con aguja.

El vestido enrollado, que estuvo de moda durante el reinado de Tutmosis III (1505-1480 aC), utilizaba un gran trozo de Muselina plisada o rayada que formaba un faldón corto ceñido de la cintura y se enrollaba sobre el pecho. Este vestido corresponde a la época en la que Egipto expande su dominio hasta Siria septentrional y el Alto Éufrates. Fue entonces cuando Egipto recibió la influencia de los drapeados y de las telas enrolladas menos primitivos que los suyos, emparentados con las modas sumerias y siriofenicias.

En la época Grecorromana, encontramos el vestido y el chal enrollados. Las mujeres utilizaban el clásico chal, de finura arácnea y de color blanco o azafranado, para protegerse del aire fresco o del calor del sol. Se prestaba a múltiples combinaciones Conjuntamente con la túnica y el vestido. Colocado plano sobre los hombros, sin drapear, constituia un atuendo ritual de tipo religioso y funerario que ocultaba los brazos hasta las manos, que quedaban al aire.

EL TRAJE MASCULINO

Ciertos elementos del traje egipcio (vestidos, túnicas, peluca) son comunes a los dos sexos, Mientras que otros siguen siendo atributo de los hombres.

La pampanilla cruzada se haya constituida por el clásico echarpe blanco enrollado alrededor de la cintura. Se trata de una pieza de lino larga y recta. Los obreros las utilizaban la sujetada por un cinturón ancho, sin adornos. Algunas de estas pampanillas lucen un plisado en uno de los costados; otras tripartitas plisadas y, denominadas shenti, a modo de slip.

Con Tutmosis IV (de 1425 una 1405 aC) aparece entre los miembros de la aristocracia de Tebas, la camiseta con mangas, atada alrededor del cuello, y el faldón plisado. Este traje caracteriza a la alta sociedad de Tebas. A partir del reinado de AmenofisIV (de 1405 un 1375 a.C.) el pedazo de tela con flecos que se percibe a veces en la escotadura de la falda pasa a llevarse por encima y llega a ser progresivamente el ancho delantal triangular, plisado y ahuecado, característico del traje de los funcionarios de la época.

El manto, de lino o de lana, se enrollaba alrededor de la cintura y forma un faldón, no volvió a aparecer hasta el Imperio Nuevo.

LOS PEINADOS Y LOS ADORNOS

Otra parte importante de la indumentaria egipcia era de la utilización de las "Pelucas". Realizadas con pelo natural y fibra vegetal.

Tanto las mujeres como los hombres se depilaban el cuerpo entero y la cabeza era elemento de dicha práctica. El pelo en un pais con calor intenso y la poderosa influencia del sol era poco querido entre los egipcios y eso se demuestra por el gusto, por parte de la mujer egipcia, en el uso de la peluca desde las primeras dinastías. Durante el Imperio Antiguo las pelucas serán de melena corta.

El peinado y las pelucas tenian un significado. No solo de adorno y de protección solar, sino tambien un significado especial, erótico.

Durante el Imperio Medio las pelucas cambian su formato e imitando la iconografía de la Diosa Hathor, ahora tendrá forma de rollo. En el Imperio Nuevo, las pelucas se vuelven pesadas. Pelucas con moños, bipartitas, tripartitas. Pero también existian pelucas sencillas, tan sencillas como el simple peinado trenzado con adornos de oro o con simples coronas nenúfares. Como en casi todo, en la época de Amarna, se vuelve a la peluca corta del Imperio Antiguo, pese a que, finalizado dicho período se volvió a la peluca larga.

Las pelucas se guardaban en cajas y se han encontrado "tenacillas" para ondular el pelo de las mismas y hasta se ha encontrado, en algunas pelucas, resto de cera de abeja, cuyo uso era para las fijar las ondas.

Los amuletos al igual que los adornos tenian un papel benéfico.

Los aretes y pendientes aparecen en la dinastía XVIII, para el uso del rey, la reina y miembros de la familia real. Suelen ser enormes y pesados.

A parte de amuletos, como escarabajos llevados en la muñeca izquierda, los egipcios que no pertenecían al entorno real o principesco no llevaban joyas, estas se reservaban para los difuntos y las divinidades. Los adornos estaban confeccionados con metales y piedras precioss (oro, plata, lapislázuli, turquesa, rojo jaspe, feldespato verde, etc ..) o bien con imitaciones en pasta de vidrio.

A partir del Antiguo Imperio, una gorguera o collar ousekh, adorna el cuello de los grandes dignatarios. Este collar, hecho de perlas tubulares y esféricas multicolores, se lleva directamente sobre la piel o sobre una camiseta. Se extiende sobre el pecho, realzando la cabeza y se ata detrás del cuello.

Los brazaletes simples o compuestos, así como otros accesorios, son esencialmente simbólicos y funerarios; realizados con redecillas de perlas o de oro, se llevaban en gran número en los antebrazos.

Los egipcios y egipcias se pintaban la parte inferior del ojo con polvo de galena (negro) o de chrysocola (verde) para ahuyentar a los insectos y otros animales transmisores de enfermedades oculares. Algunas egipcias tambien se pintaban los labios. Otras se frotaban el dorso de las manos y de los pies con Henna para suavizar la piel y teñir las uñas de color naranja.

EL CALZADO

Era un elemento de boato y no se diferenciaba entre sexos. Consistía en sandalias de cuero trenzado o de papiro, algunas eran planas, otras envolvían el pie y otras tienen la punta levantada. La zarria de sujección pasaba entre el primero y el segundo dedo del pie y se reunía en la garganta del pie con otras ataduras que formaban estribo y se anudaban detrás del talón.

Se procuraba no desgastar estas sandalias, que formaban parte de los signos de riquieza, generalmente se llevaban en la mano para ponerselas al llegar al destino. A menudo, aparecen colocadas en un lugar preeminente en el ajuar que acompaña al difunto hacia su ultima morada

TRAJE PERSA (539-330 A.C)

2009-12-10T21:51:00.000+01:00

Con la caída del estado neobabilónico bajo el imperio persa, el traje experimenta una transformación definitiva con la decidida imcorporación del traje encajado propio de las zonas frías. No solo cambia radicalmente la estructura del vestido. Los persas, aunque siguen utilizando lana, lino y algodón, introducen uno de los materiales emblemáticos en occidente: la seda, que se va a convertir en tejido asociado a las clases altas y a los trajes de ceremonia. Junto a la pervivencia de los colores vivos para los fondos, la novedad se advierte en los motivos decorativos: animales fantásticos inscritos en círculos, cuadrados o estrellas y colocados aislados o afrontados, o los temas florales geometrizados, que influirán poderosamente en la estampación textil hasta nuestros días.

Pero lo más llamativo se refiere a la estructura del traje. Con los persas asistimos a la extensión absoluta del traje cortado y cosido, muy ceñido al cuerpo, aunque conviva en un mismo conjunto combinada con la prenda drapeada.

Otro rasgo novedoso del vestido persa es la diferencia fundamental que se advierte entre el traje diario y el de ceremonia, tanto en hombres como en mujeres. El de diario es de lana, absolutamente unisex y está formado por tres elementos: túnica corta de manga ceñida y larga, pantalón largo abombachado o ceñido y drapeado, y abrigo (especie de kaftán), amplio y con cuello liso, de piel o con pelo de camello. Como tocado, gorro de fieltro blando que se prolonga a las orejas para poderse anudar bajo la barbilla. El calzado es cerrado, zapato o bota con la punta con la punta ligeramente curvadamente hacia arriba. El traje de ceremonia sin embargo está confeccionado en seda y no es exactamente igual para los dos sexos. El de los hombres se concreta en una túnica larga con manga muy amplia que se ensancha con una quilla plisada. La túnica cuenta con bastante vuelo que se concreta en la parte delantera por medio de un cinturón muy ajustado. Así queda la zona posterior muy ceñida y el delantero muy plegada. Los tocados más frecuentes tienen forma cilíndrica. Pervive la barba y el cabello largo.

La mujer también recurre a una túnica larga de similar configuración con la diferencia de que las amplias mangas no quedan con el vuelo suelto sino recogido en la muñeca con un puño. Las persas copian de las asirias los tocados altos cilíndricos o almenados con velos pero en este caso sin cubrir el rostro. Se trata de velos decorativos, no ocultadores.

TRAJE ASIRIO (1.300-625 A.C)

2009-12-04T19:52:00.002+01:00

Aunque los tejidos no variaron, el traje experimentó una clara evolución concretada en mayor ornamentación y tendencia a asumir con mayor decisión el traje encajado.

El atuendo de los hombres parte del babilónico pero sólo utilizando la túnica corta de manga corta. Sólo el rey y los altos dignatarios en traje de ceremonia se colocaban una túnica larga pero de manga corta sujeta con un cinturón. El manto enrollado con flecos tampoco faltaba en la vestimenta masculina asiria. Continúa la moda de cabello y barba largo y rizado. El adorno es abundante comparado con las culturas anteriores. El pueblo asirio, militarista e imperialista da protagonismo a las joyas (pendientes, anillos, collares y brazaletes) que muchas veces son parte de los botines de guerra y simbolizan el poder sobre los enemigos.

Aunque del traje de la mujer asiria se sabe poco al estar casi ausente de las representaciones artísticas, parece que, bajo el manto envolvente similar al masculino, tienden a ajustar sus túnicas de manga larga. En los tocados tiene protagonismo especial el velo que, partiendo de cilíndros, a veces oculta el cuerpo hasta los pies, elemento que pasará posteriormente a la cultura musulmana.

Por el carácter belicoso de la sociedad asiria, el traje militar está muy representado y merece un lugar especial. Sobre una túnica corta con cinturón ancho y faldón de cuero, los soldados asirios introducen las corazas de cuero con escamas metálicas, el casco cónico de piel o bronce con orejeras y los pantalones de cuero, proporcinando una alta protección al cuerpo.

TRAJE BABILÓNICO (2.000-1.750 A.C)

2009-11-09T18:45:00.005+01:00

El vestido babilónico supone sobre todo la introducción del algodón y el lino para prendas interiores, mayor complicación decorativa, y una tendencia clara al uso de prendas más encajadas y complejas. Las lanas no sólo se bordan sino que se tiñen de colores sólidosentre los que destaca el púrpura, que desde ahora mismo y en toda la la Antigüedad va a ser un color de prestigio ligado al poder por la dificultad de conseguir el colorante y su excesivo precio.

Los hombres babilónicos de las clases altas visten dos túnicas superpuestas: la denominada kandis, en contacto con el cuerpo, larga hasta los pies, aparentemente ceñida y de manga larga, y otra superpuesta a la anterior, corta, y de manga corta. Entre las dos solían colocar una especie de delantal decorativo y todo el conjunto se ajustaba con un cinturón ancho. El manto rectangular envolvente completa el atuendo. Todas las prendas se presentan ricamente bordadasy con flecos de herencia sumerio-arcadia. Vuelve el pelo largo y la barba, ahora rizada en tirabuzones. Además de la mirta, para los reyes se destinaba una tiara cilíndrica adornada en su remate con plumas metalicas.Las mujeres, más apegadas a la tradición, parece que llevaban el traje anterior sin modificaciones.

Aunque el uso de las sandalias es ahora generalizado, se constata que a estas alturas se ha introducido el calzado cerrado por influencia de los pueblos de la montaña.

TRAJE SUMERIO-ARCADIO (3.000-2.000 A.C)

2009-11-08T20:10:00.007+01:00

El material fundamental, básico, y casi único es la lana utilizada al principio como tejido kaunakés. Se tratra de una tela de lana lisa a la que se cosen superpuestos mechones de pelo imitando el vellón de la oveja. Con los arcadios, este adorno se sustituye por bordados y aplicaciones más ligeras
Los hombres utilizan una falda hasta la mitad de la pantorrilla, envolvente y sujeta con un cinturón de cuero, y manto rectangular envolvente drapeado. En el período arcadio se introduce una túnica corta bordada. El pelo lo llevaban largo y barba cuadrada; posteriormente el cráneo rapado y afeitados. El tocado preferido es la mitra, venda de tejido enrollada alrededor de la cabeza.
Las mujeres usan desde el comienzo túnicas cortas, falda y manto largo exactamente igual al masculino aunque drapeado al cuerpo de formas más diversas. Las mujeres llaman la atención por la sofisticación y la gran variedad de peinados, mostrando a veces recogidos muy complicados para los que utilizaban postizos y rellenos abultados, decorados con cintas, agujas de moño de metal imitando flores y hojas.El calzado único, cuando se utiliza, es la sandalia.

ORIENTE ANTIGUO. MESOPOTAMIA Y PERSIA (3000-300 a.C)

2009-11-08T19:41:00.008+01:00

El llamado Oriente Antiguo, una de las primeras civilizaciones de la humanidad fue un territorio muy heterogéneo tanto geográficamente como históricamente. Aunque el centro de la cultura se situe en el fértil valle de Mesopotamia entre los ríos Tigris y Eúfrates, las regiones circundantes de las altiplanicies y montañas van a formar parte de las sucesivas culturas al ampliarse las fronteras. La historia de esta zona estuvo condicionada por los sucesivos movimientos migratorios y las invasiones y se concreta en una constante tensión entre los pobladores del valle y los de las montañas y desiertos circundantes, una afluencia de pueblos que se desplazan hacia el sur y se apoderan de culturas antiguas.
-Período sumerio 3.000-2.500 a.C
-Período arcadio 2.500-2.300 a. C
-Período neosumerio 2.300-2.000 a.C
-Período babilónico 2.000-1.750 a.C
-Período hitita 1.750-1.300 a.C
-Período asirio 1.300-625 a.C
-Periodo neobabilónico 625-539 a.C
-Período persa 539-300 a.C

La historia del traje mesopotámico se reduce en esquema al traje básico sumerio-arcadio, evolucionado por los babilónicos y reinterpretado por los asirios. A medida que pasa el tiempo el traje se sofistica no sólo en decoraciones y en materiales, sino, que la creciente influencia de los pueblos de zonas frías hace que el vestido se torne cada vez más encajado, alejándose definitivamente con los persas, cuando esta influencia es decisiva, del primitivo y envolvente traje sumerio.

EL SIGLO XX EN PAPEL (Segunda Parte)

2009-09-01T21:03:00.007+02:00

Y aquí termina este recorrido de gran atractivo por la historia y tendencias de la vestimenta femenina a través de los ultimos 1600 años, que abarca desde el Imperio Bizantino hasta finales del siglo XX.

EL SIGLO XX EN PAPEL

2009-08-31T19:15:00.006+02:00

Una imitacion fidedigna de vestidos consagrados de modistos como Dior, Balenciaga, Chanel y la representacion española de la mano de Pertegaz, Elio Benhayer entre otros.

Época Victoriana y Eduardiana.

2009-06-14T17:15:00.011+02:00

Quiero dedicar esta entrada a la Sociedad Victoriana Augusta, que hacen que el S XIX tenga vida en la actualidad.

Evolución de la moda S XVIII y principios del XIX

2009-06-14T16:51:00.008+02:00

Gran transformación de la moda occidental

Segunda parte

2009-06-14T16:17:00.014+02:00

En estas se puede ver la diferencia entre armazones de los S XVI, XVII, XVIII. Armazones verdugado tambor ó de rueda, tontillo ó guardainfantes.

Renacimiento Europeo

2009-06-13T17:21:00.014+02:00

Aquí se ven las diferencias de la moda europea en el mismo periodo.

Moda Holandesa Moda Italiana Moda Inglesa

Moda Española Moda Alemana

Mmmmmmmmm!!!!!

2009-06-12T18:51:00.007+02:00

Que indecisión.

Yo que habia creado el blog para hablar de moda de época, hacer recreaciones de vestuario, hablar de ferias y certamenes, etc..... no se me ocurre nada. ¿Por dónde empiezo? Esa es la cuestión.

Tenia preparado un tema sobre una exposición que ví hace como 5 años sobre unos trajes de época hechos de papel a los que no les faltaba detalle alguno, eran una pasada, yo queria enseñaroslo, pero no encuentro las fotos, asi que, mientras busco y rebusco os diré que esa exposición se realizó en la Casa de Vacas en el Retiro, y aunque ya ha llovido desde entonces, queria compartir con todos vosotr@s la maravilla de la cual disfruté.

De todos modos, desde aquí quiero decir a las creadoras de dichos trajes: ¡¡Sois unas artistazas!!!!! y enhorabuena aunque sea con retraso.

OS JURO QUE CUANDO ENCUENTRE LAS FOTOS LAS CUELGO.

Como Comenzar

2009-06-11T15:21:00.002+02:00

Aquí comienza una etapa en la que espero que a todos los que os gusta la moda de época tengamos un lugar de encuentro. Gracias, y empezamos pronto.